Pourtant encore au bord de la route, je me sens entouré par la vie sauvage. Je monte en pente légère dans une forêt de conifères, sur un chemin qui semble suivre le cours d'une rivière dans laquelle je peux parfois apercevoir une grue à la recherche de son repas. Livré à moi même dans une marche en solitaire, mes pensées s'aventurent sur le terrain dangereux des souvenirs douloureux. Mais la réalité concrète du paysage qui m'entoure me ramène à la simplicité de ce moment. Je suis au Japon, je marche, et la forêt autour de moi dégage cette sensation lynchéenne de mystères insondables.

Quelques maisons, me voilà en terres habitées, le village de Kibune. Un nouvel arrêt de bus, des groupes de touristes mettent fin à ma solitude provisoire. Je suis quelques personnes qui semblent savoir où elles vont, et je me retrouve à monter des escaliers bordés de lanternes rouges qui mènent à un petit temple. Quelques jeunes filles semblent refaire inlassablement le même selfie pendant que des familles s'amusent de voir apparaître leur présage en plongeant des omikujis dans l'eau limpide d'une source de montagne. L'ambiance est chaleureuse, pleine de vie. Je m'éloigne, à la recherche de mon chemin de randonnée.

Derrière un petit pont, un chemin de terre monte dans la montage. Je suis seul à nouveau, et à nouveau j'ai des doutes sur le choix de mon itinéraire. Mais un panneau indiquant Kurama me rassure rapidement. L’ascension n'a rien plus rien de douce, la pente est raide. Quelques marches de terre retenues par des planches de bois se sont affaissées au fil des ans. Je suis en plein cœur de la forêt, les conifères immenses s'élancent vers le ciel et l'odeur de sous-bois vient chatouiller mes narines.

J'arrive devant un petit temple, perdu au milieux de la nature. Drapé d'un tissus blanc je ne peux m'empêcher de me demander comment il est possible que le tissus de ce temple reste aussi propre en pleine forêt. Un couple est déjà sur place, affairés photographier le temple. Ils parlent français. Je les reconnais, hier soir ils prenaient des photos du coucher de soleil sur un temple à Kyoto. Ils ne sauront pas que je suis français et que je peux comprendre les mots qu'ils échangent. Je savoure cette place exceptionnelle d'observateur anonyme, d'étranger même pour mes propres compatriotes.

Plus loin, au cœur de la forêt, une vaste clairière est recouverte par des racines tentaculaire. Impossible de toucher le sol, mes pieds se posent sur cette impressionnante étendue de racines. Des japonaises tentent de se prendre en photo devant cette spectaculaire démonstration de force de la nature. Je leur propose mon aide. Elles acceptent, étonnées de voir un étranger baragouiner quelques mots de japonais. Au fond de cette clairière, un autre temple, plus petit, mais toujours drapé de la même manière, et toujours aussi propre. De nombreux bancs, les restes d'un feu de camp, j'imagine des bus d'écoliers venant manger leurs bentos en haut de la montagne à la belle saison.

Il me faut vaincre les dernières appréhensions de ma pudeur occidentale pour retirer mes vêtements et me retrouver nu en face de parfaits étrangers. Je prends le temps de me laver, assis à côté d'un japonais qui n'en finit pas de se savonner. Je suis dehors, en pleine nature, nu, il fait froid et j'ai hâte de laisser les eaux fumantes du bassin envelopper mon corps. L'eau est chaude, presque brulante. J'oublie très vite ma nudité et celle des autres. C'était si simple, en fin de compte. Après cette journée de marche, je sens mon corps se détendre. Quand ma tête, restée au dessus de l'eau, commence à se réchauffer à son tour, je sais qu'il est temps de sortir.

Je sais que ce soir je devrai prendre le bus pour rentrer à Tokyo, ce même bus qui m'avait amené à Osaka, la nuit sera longue et fatigante. Pour l'heure je suis au calme, je me sens propre, détendu, et je m'assois à genoux devant la table du restaurant du Onsen pour savourer mon dernier repas dans le Kansai.

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